watman.ruантон ватман и студия «новый дизайн»         заказать сайтрассчитать стоимостьзаказать фотопортрет интерьер монтажзаказать дизайнлоготип графика рекламалайлаймузыкальный блогмагамбафотовыставка
сайтысъёмкадизайнблогне домаархивы

+7 906 120 0040
sam@watman.ru
ICQ #309202
skype: antonwatman

 

 

Антон Ватман в:
VKontakte
FaceBook
D3
LiveJournal
OK
Twitter
Instagram
Google+
YouTube
Vimeo 
Linked.In

 

не дома: кавказ, 200910 июня 2009

Гега, Пицунда, Новый Афон

Озеро Рица, наверное, красивое очень. Оценить его по праву не дала нам вчерашняя красотища Ауадхары, мутная после дождей вода озера и сотни туристов. На верхней автомобильной площадке опять пробило колесо, и во время замены камеры мы рассматривали пулевые отверстия в заброшенных торговых павильонах. Мы дорого и очень скромно, почти по-столовски, пообедали на самом берегу озера и, не рассусоливая, поехали дальше вниз.
 
Спуск крутой, серпантинистый и очень быстрый. На одном из велосипедов потребовалась замена тормозных колодок, и во время остановки к нам привязалась худющая бродячая собака, которая сопровождала нас ещё несколько дней.
Ущелье Юпшары настолько удивительное и стремительное, что нам не удалось сделать сколько-нибудь нормальных снимков. Попробую описать так. Шириной от 20 до 80 метров, склоны отвесные, поросшие лианами, по дну ущелья, меняясь местами, бегут узкая асфальтовая дорога и бурная река. Глубина ущелья - несколько сот метров, крутые повороты и так - десятки километров. В некоторых местах стены почти смыкаются над головой - это Каменный мешок. Теоретически хотелось остановиться на ночёвку в ущелье, но это абсолютно невозможно - полян или ровных мест, достаточных для установки трёх палаток, просто нет. Поэтому мы рванули вниз и повернули на крутую каменистую дорогу, ведущую к Гегскому водопаду.
После утомительного, но недолгого серпантина (набор высоты около 250 метров), который мы прошли пешком, толкая в горку велосипеды, мы проехали ещё километра 4 по сравнительно ровному участку и добрались до Гегского водопада.
 
Что вам сказать? Это внушает). Особенно после утомительного подъёма. Высота водопада около 40 метров, грохот стоит адский, вода ледяная и чистейшая. От водопада дует холодный мокрый ветер, покрывая росой весь берег. Выяснилось, что сухого места на этом берегу для стоянки нет. Пришлось идти на разведку. Опять вброд). На противоположном берегу я обнаружил небольшую каменистую поляну, где было относительно сухо. Три палатки помещались среди кустов и валунов впритык. Что делать, не покидать же такую красоту). В несколько ходок перетащили велосипеды, снарягу, перевели девушек и уже в сумерках разбили лагерь.
 
Как раз в этом месте Шерлок Холмс схватился с профессором Мориарти. Никакой пропасти, конечно, здесь нет - естественная каменная насыпь, падать некуда. Как говорится в анекдоте - главное, как свет поставить). Вот на этой картинке я попытался совместить кадр из фильма с реальной обстановкой. Фильм снимали уже осенью, воды в водопаде было гораздо меньше. И никакой скалы, на фоне которой стоят наши герои в первом кадре, здесь тоже нет).
 
Блин, какое было утро! В округе оказалось море земляники, на Геге - замечательное место для окунания и никого народу! Туристы, приезжающие поглазеть на водопад, речку вброд не переходили, поэтому тусовались далеко от нас, невидимые за склонами и неслышимые за водопадом. Периодически я спускался к ним и покупал у водил хлеб, огурцы и чачу. Водилы относились к нам с изрядной долей уважения: конечно, западло ездить не на тачке, а на велосипеде, но мотаться на великах по горам и автономно стоять где захочется - это детская места любого мальчишки.
 
Ещё мы ходили купаться в водопад. Это отдельная песня. Дело в том, что мощь воды такова, что тебя сдувает горизонтальной струёй мокрого холодного ветра ещё метров за 20-30 до водопада. Последние метры приходится преодолевать спиной вперёд, согнувшись, чтобы уменьшить площадь давления. В сам водопад пробраться, думаю, невозможно. Мы останавливались на самой его кромке, и когда до головы долетали капли с самого верху (40 метров, блин!) - казалось что черепушка сейчас лопнет.
 
Перед просмотром видео убавьте немного звук, ибо громкая ненормативная лексика. Ну а как ещё в такой ситуации?
 
Момент возвращения с купания в водопаде. Всего мы сходили, наверное, раз пять в этот день и ещё наутро.
Мы провели в этом месте замечательный день. Я скатался в дальнюю кафешку, купил готового шашлыка на всех, вина и хачапури, чачи было навалом. Короче, кайфовали по-полной).
 
Тут все спокойно. Просто красота).
 
Утром следующего дня не без сожаления покинули это классное место, позавтракали опять шашлыком и вином и спустились обратно в ущелье. Планировалось ехать в Гудауту, но туда мы явно не успевали до темна, поэтому решили ехать в Пицунду. Гружёные велики удивительно резво бегут по ровной дороге - вес добавляет устойчивости и стабильной скорости. Не въезжая в сам город, мы свернули к морю у поселка Молокозавод, предварительно посовещавшись с местными жителями. Мы разбили лагерь прямо на берегу моря.
Началась очередная фантастика: в горах, откуда мы только уехали, бушует гроза, у нас тепло, морской прибой, вкусная свежая еда из Пицунды, в гостях у нас Павло Иваныч, местный дядька, мы беседуем и пьём чачу.
Купались в ночном светящемся море - такого опыта ни у кого из нас ещё не было: ты плывёшь, а вода вокруг тебя искрится).
Павло Иваныч рассказал нам про войну (дети спрашивали вернувшихся отцов "Ну что, убил Шеварднадзе?"), уверенно утверждая при этом, что независимость Абхазии признана всем миром. Попутно он сетовал на то, что его только что штрафанули гаишники за вождение в нетрезвом виде. Вообще-то это почти норма, и за это не наказывают, но только свои гаишники. А это были сухумские, они и штрафанули. Так они и ездят в соседние города: гаишники штрафовать, а воры - воровать. Своих нельзя).
Павло внёс ясность и в земельный вопрос. Оказывается сотни пустующих (покинутых грузинами) домов вовсе не бесхозны, давно всё куплено и поделено, на побережье нет ни единого "ничейного" метра. Другое дело, что строить люди опасаются - живут как на пороховой бочке. 
 
Весь следующий день мы прокайфовали, купаясь в море, катаясь на лошадях (это у Павло Иваныча бизнес такой - катает курортников из близлежащего санатория, заодно и наших покатал бесплатно).
 
В окрестностях Пицунды - заливные поля с коровами и цаплями, сосновый парк, действующие пансионаты и санатории.
 
Сама Пицунда - город-призрак. Чем-то напоминает киношную Мексику - уныло-весёлую, пыльную и раздолбайскую.
 
Мы решили провести ещё одну ночь на берегу, чтобы потом перебраться в Новый Афон. Вот тут-то у нас и случилась неприятность. Ночью я несколько раз просыпался от громких шорохов около палатки и даже дважды выходил проверить, всё ли в порядке. Грешил на бродячих собак или кошек - посёлок-то совсем рядом. В пол-четвертого утра (самая темень для югов) меня разбудили наши: кто-то порезал палатку, оба слоя, но наши проснулись, подняли шум, и грабитель сбежал. 
Зрелище было не из приятных: распоротая кривым метровым разрезом в самой середине боковой стенки палатка (новая, блин, сверхлёгкая Husky), кромешная темень, и шокированная девушка, проснувшаяся от того, что кто-то медленно лезвием вскрывает палатку. Мы побродили вокруг лагеря, вооруженные палками и ножами, разумеется никого не нашли, посидели-поругали ублюдка тупого и решили дежурить до утра парами. Палатку резал явно лох, не знавший её устройства и, видимо, не представляющий, что он будет делать, вскрыв её. Опытный вор подрезал бы снизу внутренний слой в том месте, где в палатке бывают карманы, а этот тупо исполосовал палатку сверху донизу с находящимися внутри людьми. Хотя, допускаю, что это могла быть акция устрашения - фиг теперь узнаешь.
Утром мы наблюдали красивейшую картину: сменилось течение и в нашу сторону понесло холодную воду впадающей в 2-3 километрах севернее горной реки Бзыбь. Вместе с холодной водой полосами приходил туман, то окутывая берег, то отступая. Вода была в это время холодная и пресная наверху, и тёплая-солёная полуметром глубже - необычные ощущения при купании). Пользуясь случаем, мы даже помыли головы в пресной воде. Короче говоря, такое красивое утро было достойной компенсацией за беспокойную ночь.
 
Днём мы совсем очухались, выслушали соболезнования местных, которые прошерстили свой посёлок на предмет ночного инцидента и уверили что, это проделки приезжих гастролёров. На самом деле мы сами были виноваты. Есть очень простые правила: не ставь лагерь вблизи населённых пунктов, а если уж так получилось - выставляй ночные дозоры. Мы нарушили оба правила, за что и поплатились.
Мы посчитали свои свои средства и, посмотрев на календарь, решили что лучше потерять пару тысяч, чем полный день на перегон до Нового Афона. Поэтому наняли газельку, которая довезла нас до Афона за 40 минут.
 
В Новом Афоне мы сняли второй этаж дома и сразу были напуганы хозяйкой на предмет воровства. Опять гастролёры, на этот раз из Гагры и Пицунды). Теперь стал совсем ясен алгоритм работы воров.
 
 
В этом городке мы частично (кому хотелось) посетили знаменитый Новоафонский монастырь, запомнившийся мне рекламой строительной фирмы на одной из реставрируемых колоколен. Я, как нехристь, ограничился зелёным чаем в соседней кафешке. 
 
Мы погуляли по городу, особенно понравилась заброшенная ж/д станция, с семиугольной звездой на полу восьмиугольного здания. Разумеется, мы сходили в Новоафонские пещеры. К тому времени у меня не было уже никаких средств съёмки, поэтому фоток и нет). Пещера интересна тем, что въезд в неё осуществляется по железной дороге, этакое мини-метро, и своими огромными размерами. Организация экскурсии - полный совок, но это не умаляет величественной красоты пещеры. После тесных пещер Лаго-наки это просто какой-то подземный город.
Пару раз надолго гас свет, публика (а это примерно 200 человек) терпеливо ждала, а экскурсовод успокаивала: "От нас ничего не зависит".
В один из таких перерывов мы устроили театр теней при помощи фонарика в мобильном телефоне, транслируя на свод пещеры различных чудовищ. Дети визжали, взрослые смеялись, но самый большой эффект произвёл болтающийся палец, похожий то ли на огромный "перст указующий", то ли на гигантский постепенно эрегирующий член. 
 
Ещё мы сходили на "Три котла", неподалёку от которых сделан этот снимок - узкое тенистое ущелье, заросшее лианами и замшелыми деревьями, видок такой доисторический).
Здесь тоже приключился неприятный случай. Котлы - это огромные углубления в каменном дне ручья на дне ущелья. Два из них сообщаются друг с другом подземным ходом, и особой фишкой было пронырнуть из одного котла в другой. Хоть и глубина лаза около метра, а длина около двух - всё равно в первый раз очень страшно).
Третий котёл был ниже по течению и туда вообще нельзя было ходить, но пьяный смотритель толком нам ничего не объяснил, сам ушёл куда-то дальше пить, в результате один из нас подскользнулся и сорвался вниз с большой высоты, чудом не убившись - упал спиной в русло ручья, чуть шире его самого и глубиной 20 см. Повезло сказочно. Мы побежали за помощью и только тогда выяснилось, что, оказывается, туда нельзя и в прошлом году там кто-то всё-таки убился. Рассказывали нам это пьяные смотрители, взявшие с нас за вход по 50 рублей.
Наш счастливчик никак не мог успокоиться, не переставая твердить о своей избранности и уникальности, а нам было не до смеха. Посмеялись мы на следующий день, когда двое наших посетили это же место. Им рассказали, что вчера один совершенно бухой мужик упал в третий котёл с полторашкой чачи в руках и даже не ушибся! Вот так распускаются слухи). Интересно, что будут расказывать об этом случае в следующем году?
 
Вот и всё, прошёл 21 день кавказской кайфушки. Как раз хватило, уже и домой охота даже). Мы накупили сыра и чачи в гостинец, заказали автобус до Адлера. Рано утром, ещё затемно погрузились (накануне воры грабанули дом на соседней улице ночью - не помогли и злые собаки) и, петляя узкими улочками, выехали на шоссе. Водитель попался отличный, крутил адекватную музыку и вел занимательные беседы. На границе он сказал: "Всё, Мексика кончилась, надо пристегнуться". И действительно, мне вспомнились абхазские дороги и автомобили. Кстати да, автомобили. Они в Абхазии либо совсем старые и допотопные с ещё советско-грузинскими номерами типа "ГАВ", либо крутые в основном черные внедорожники и иногда спорткупе с современными номерами типа т111тт, о555оо и так далее. Машин в Абхазии мало, так что крутых номеров всем хватает).
В Адлере мы совсем удачно купили билеты на ближайший поезд. Первые часы мы ехали вдоль побережья и с удивлением наблюдали грязные застроенные берега, полные тюленей-курортников. 
И вот мы возвращаемся домой, чтобы буквально через несколько дней уйти на сплав по Белой, теперь уже уральской.
 
Фото Ильи Давыдова (2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16), гуглоспутника (12), скриншот из фильма ШХиДВ "Смертельная схватка". Видео и обработка фотографий - Антон Ватман. 
 
 
Итого.
Эта поездка получилось более насыщенной по достопримечательностям и событиям по сравнению с прошлогодней алтайской. В первую очередь потому, что Кавказ сам по себе очень концентрированный, во вторую - потому что маршрут был составлен более тщательно, с запасными ходами и вариантами. Конечно потом, уже дома, кажется, что всё-таки маааало, ещё бы несколько дней. Плюсы Кавказа с точки зрения велопоходов: он близок, доступен в смысле автомобильных и ж/д дорог, он обалденно красив, причем красоты сидят друг на друге - всё очень плотно, инфраструктура хорошая, не проблема найти забросчиков, в т.ч. и через интернет, в то же время на Кавказе очень много относительно малолюдных мест, вдали от основного туристического потока. Огромный плюс - соседство гор и моря: в течение дня можно полностью сменить ландшафт вокруг себя. Минусы: очень много туристов-курортников, что не только создаёт толчею, но и взвинчивает цены на всё. Ну и особенности кавказского менталитета, к ним надо просто привыкнуть, видимо. Как недавно услышал фразу Майкла Палина в его путешествии по Гималаям, сказаннуя про горных пакистинцев: жизнь здесь держится на двух основополагающих принципах: гостеприимство и месть. Мне кажется, это можно сказать и про некоторых кавказцев).
В любом случае, я поеду туда ещё и ещё, чего и вам желаю).

Ваш комментарий:

Авторизоваться: